山东供应淑芬掌中宝串串香火锅底料

吃兔的风尚却只在四川流行起来，这又是为什么呢？相比起鸡鸭猪肉，兔肉的高蛋白会比较容易产生“柴”的口感。清炒嫌肉柴，红烧缺油水，煲汤又欠鲜美，实在很难找到合适的吃法。而相比于粤菜、浙菜等其他菜系，川菜的重油重味，这样就掩盖了兔肉脂肪含量低的缺点。经川式调味的兔肉不仅味道浓郁，口感也得到改善。于是四川人，也不管兔兔可不可爱了，吃了吧。
这个可爱的小白兔，被扒得皮都不剩了，已经不可爱了，那就吃吧。然后把肉剁成碎，放到红油锅里翻滚一下。吃下口，什么“怎么可以吃兔兔”都是浮云。什么良心的拷问，都变成了后的真香。

在大的市井小食界，有句传说“北有卤煮，南有牛杂”，足见牛杂在广州人眼中的地位。即使是在近寒湿的冬天，大家都会愿意撑着伞站在湿漉漉的路边，等候一碗热腾腾的“走鬼”牛杂。牛杂，可以称之为广州走鬼摊的C位，无论是开Benz的，或是踢着拖鞋的，总会偶然想起要去走鬼摊买一碗牛杂也是一种神奇的食物，它是在那些不不起眼的小巷中，才会显得好吃，而那些商业区里面的连锁牛杂，则总让人食不知味。可能一台简易的推车仔，一口大大的铁锅，才是这种食物的必然载体，一掀开锅盖，香气四溢，热气腾腾......
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广州人喜欢吃牛杂，其实是从上世纪80、90年代说起——和下岗潮轮番上阵。卖衫，开五金铺，在大街小巷上演紧，而可以吃苦的人就在街边卖起了牛杂。 当时，新鲜劏下的牛下水只要4毛钱一斤，烹饪好的牛肚可以卖到2元一串；“走鬼”推住个铁皮车游街售卖，不用交铺租，风吹雨打都不散场。听起来是好好挣，但是牛杂小贩需要在凌晨3点去屠宰场，把下水买回家，连夜搓洗里头气味浓重的污物，辛苦程度是无办法用文字表达噶。用广州人的说法就是：不怕臭，不怕累，不怕鬼的人，先上岸买车买楼。