宜城市鞋子回收-路易威登皮鞋回收地址

Archlight在90年代篮球鞋的基础上被Louis Vuitton女装创意总监Nicolas Ghesquière注入了足够的时装性，体现了这名设计师长久以来对未来主义和建筑结构的痴迷。而新款LV Trainer则相对简单直接，在外形上高度90年代篮球鞋，直指以Air Jordan为代表的主流球鞋年轻文化。如果说Nicolas Ghesquière在Archlight夺人眼球的流线型设计是典型的视觉导向设计语言，那么LV Trainer则体现了Virgil Abloh对于文字和数字等编码语言的一贯偏爱。据悉，鞋后数字“54”指代品牌诞生于1854年，鞋侧数字“408”指代创始人Louis Vuitton的生日，鞋侧金色品牌名称则为Virgil Abloh手写字样。值得一提的是，Archlight支持男女同款，LV Trainer目前则仅推出男款，提供39及以上鞋码选项。之所以对相隔一年推出的两款运动鞋进行比较，目的是透过运动鞋这个“棱镜”可以窥见Louis Vuitton已经发生的变化。随着风潮和市场的剧烈变化，如何更好地连接千禧一代成为奢侈品牌的面临的大挑战之一。现在运动鞋开始担当起这个角色。就在刚刚过去的一年，Virgil Abloh的加入被认为是Louis Vuitton历史上具颠覆性的人事变动，而该举措无疑影响着品牌未来的设计语言和市场商业决策。也许Louis Vuitton在运动鞋领域还算新手，但这一领域对Virgil Abloh而言却早已驾轻就熟。他所创立的Off-White早前正是凭借时装与街头风格的混搭登上巴黎时装周，而他从2017年开始就与Nike合作推出“THE TEN”系列并持续引发消费者抢购热潮，共推出31个配色鞋款，连续多个季度被评为球鞋。2018年年底，Virgil Abloh在Instagram宣布结束该系列，更引发消费者的哄抢购买。 毫无疑问，Archlight作为Louis Vuitton对运动鞋的战略性尝试取得了成功，那么接下来，品牌必定更大程度向更熟稔制造和运动鞋赛场的Virgil Abloh放权，意图卡位更多的年轻消费者。

作为个别品牌的创意尝试，当时秀场上的运动鞋虽然为之后的时尚化运动鞋提供了灵感与想象空间，但在很长一段时间内都没有成为奢侈品牌营销的，也还未真正成为一个立的品类。

直到2014年，时尚圈开始掀起一股athleisure运动休闲风潮，这种风格指人们在除健身场所外穿着运动休闲装，而华尔街日报数据显示，当年athleisure市场规模为350亿美元，预计到2020年这一市场将增长40％。

起初占据流行中心的是来自运动品牌的球鞋，不过被Celine前创意总监Phoebe Philo穿火的Stan Smith助推德国运动品牌adidas逆袭，让“小白鞋”在很长一段时间内占据了全球时尚媒体报道，并成为与“小黑裙”一样被广泛认知的经典单品。与此同时，去正装化和休闲化的着装方式近年来在整个社会中蔓延。据英国立报报道，First Direct机构在调查两千名雇员后发现目前仅有十分之一的雇员表示会在工作场合穿着正装。其中70%的受访者表示穿着便装会感到更舒适，另有43%的受访者认为正装已不再成为工作，相反在办公室内穿着正装会被视为与人群格格不入。

根据CBNData去年8月发布的《生命，在于运动——线上运动鞋相关消费系列研究》，从2016至2018年，中国线上运动鞋销售额持续走高，其中跑步鞋连续两年贡献了高的消售额，板鞋、休闲鞋的销售额增幅为显著，男性是线上运动鞋消费的主力，消费人数和消费额均女性。

运动鞋转售平台StockX联合创始人兼执行官Josh Luber解释称，几乎所有领域的人都会需要运动鞋，人们无法效仿Jay-Z购买喷气式飞机或者同一辆车，但可以穿他同款的鞋子。不过他认为，目前行业内奢侈品牌对运动鞋的过度追捧并非好事，“多年来人们一直在问我关于运动鞋泡沫的事情，我认为现在还没到破灭的时候，但运动鞋已经从其初的功能性需求中脱离出来，设计师制作运动鞋更多是出于市场需求，而不是为了品牌本身或消费者的穿着使用。”鞋履品牌Kurt Geiger执行官Neil Clifford则坦承，“在每次商品推广会议上，我们都在问自己是否有足够的运动鞋，是否应该采买更多的运动鞋，但现在情况发生了变化，年轻消费者的喜好总是比想象中更加善变。”Beth Goldstein对Neil Clifford看法表示赞同， 认为当一样东西成为市场的主流后，消费者的热情便会慢慢冷却，这并不是指运动鞋本身会消失，但是在潮流文化、千禧一代、社交媒体等新兴事物的影响下，时尚产业正处于一个洗牌的阶段。在去年10月的2018春夏巴黎时装周上，除了Balenciaga回归不被街头潮流爱好者看好的正装皮鞋外，Maison Margiela 在新系列当中的主打鞋履也变为尖头皮靴，带着重塑Celine任务的设计师Hedi Slimane也未将运动鞋纳入在新系列中。

在她的二手网店上卖二手鞋子，本来这件事也没什么问题，但她在货物描述所的字眼“沈梦辰原味”，被网友认为该字眼容易浮想联翩和误解，所以引起争议。因为“原味”的词义暧昧，而她所用的“原味”是用在她二手店上的物品描述，也是在标明该物品是她用过的、二手的，这与一般大众在日常生活形容食物的“原味”有别，在词义界定上，明显是偏向不雅方向的词义，有打“色情擦边球”之嫌。

囤货还是出手，盈亏往往就悬于一线之间。原本的球鞋，由于品牌方突然增量发售，有可能就会导致价格“跳水”。作为“散户”，斌杰没少吃过亏：一款被称为“白斑马”的阿迪达斯球鞋由于发售，市场价一度飙上5000元，斌杰早期以3000多元的价格买入，本想囤货等着继续涨价赚一笔，不料却传出品牌方重新生产发售的消息，这款鞋的市场价很快跌至2000出头，再也没有涨起来……圈外人的无端哂笑与不解，终是没能打击到鞋市资本的异化与扭曲。从潮流饰品逐渐演变成金融工具，这是我们无论如何也想象不到，属于一双球鞋的变异。网传“上个月买几双AJ5冰蓝，这个月就能在北京全款买房”；“95后靠炒鞋一夜暴富”等外人眼里无稽之谈，几经发酵，成为无数狂热者期待亲身着续写的神话。数据下的病态性炒鞋是可怕的。6月A股上证指数涨幅2.7%，而6月潮鞋涨价榜十款鞋涨幅均在25%以上，让股市望尘莫及。8月19日，在成交量0的球鞋中，26个热门款的成交金额已达到4.5亿元，超过同日新三板9431家公司的成交量。然而神话终究只是神话。颇为讽刺的是，一系列炒作手段并没有催生出多少暴富者，反倒将不少交易平台送上整顿之路。历史经验告诉我们，凡事有因必有果，在利益诱因下，结局通常是残忍的。如同曾经频繁整顿的小红书，炒鞋平台正日渐暴露生存危机。

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